По библейским местам на велосипеде - Вокруг Севана.

Четвертое мая. Драбак – Чамбарак - Шоржа. 47 км, 743 м подъема.
  Сегодня чрезвычайно тяжелый день. Примерно 30 км постоянного взлета. Асфальт кончился. Лишь местами среди луж показываются островки из этого расчудесного материала. Где-то прорвало дренажную трубу и тропа перевоплотился в бурое топкое место. На огромном участке ведутся строй работы. Вдоль пути прокладывают мелкие камешки. Полутораметровую железную трубу. Без неё путь, в конце концов, смоет.

Но и при таковых дорогах жизнь длится. По отвесным откосам пути бродят отары овец. Стадо скотин, не обращая интереса на машинки и тем наиболее на нас, пересекает путь, чтоб забраться на вкусно травенеющий бугор. Поражают Жигули, заслуживающие у домов. Как им получилось внестись на такую кручу? Сюда и пешком-то без альпенштока не заберешься.

  Чамбарак. Снова сыпет дождик. Мы отыскиваем харчевню. Тимофеев каким-то чутьем обретает хорошее кафе. Обычный металлический вагончик с трубой, важный в стороне от шоссе. Рядом с ним остекленные беседки. В одной из них мы обедаем.
Нам подают Ишхана( форель), сваренного с кучей травок, и обычный аристократический комплект( но без водки). За обед брали гроши. Только за рыбу, прочее – презент.

Покушав, разговорились с кулинаром.
- Раньше тут немало народу из Союза приезжало. Спортсмены тренировались. Велосипедисты. Каждый день их инструктор кругом Севана гонял. Им тяжко на перевал залезать, так они с шофером договорятся и цепляются арматуриной за кузов.

* Чамбарак – приграничное селение. Раньше именовалось Красносельское. В селе немало беженцев из Азербайджана. Тут любой день слышны выстрелы. На границе до сих пор неугомонно.

  Чамбаракский перевал. То, толкая велики, то крутя педали, медлительно карабкаемся вверх. Исчезли исключительные деревца, только колоритная зелень травок, да белоснежные вершины кругом. Вниз с перевала посреди зеленоватых бугров петляет неугомонная речушка. Коровы изумлённо округлили глаза, нас узрели. Даже пережевывать закончили. Автомобильное перемещение на перевале довольно оживленное. Каждую минутку на горизонте возникает еще одна машинка, и нервозно петляя посреди остатков асфальта, затевает близиться. Поднимаю в приветствии руку, и тут же раздается встречный знак клаксона.

 А вот и перевал. Серый полумрак тумана, моросящая мерзость и нечистый желтый снег на обочинах. Накидываю куртку и коршуном падаю – лечу под наклон. Несколько км жутковатых спусков чередующихся маленькими подъемами – воспринимаются как заслуженная заслуга за тяжелый труд. Чем ниже, тем радостнее вид. Вот желтенькие первоцветы, 1-ые кусты и певчие птицы. А вот и гладь озера блеснула за холмиком. Огромное, как море, разноцветное. Над озером разыгрывается сцена борьбы стихий: темная грозовая облако пробует поймать Севанскую чашу, но ей навстречу бегут на белоснежных конях-облаках бойцы света. Они пронзают тучу насквозь и из ран-дырок на сероватую поверхность воды падают слепящие лучи.

 В приподнятом настроении подкатываем к селению Шоржа. У магазинчика на обочине трассы бурлит жизнь. Знакомимся с мужчинами. Договариваемся о ночлеге, об ужине, попутно скупаем целый коньячок.
Последняя поллитровка коньяка в лавке - с фигурами лошадок и джигитов. По словам владельца магазина – Эдика, она пригодна в качестве свадебного дара. Я же её обозвал похоронной. И был прав. Это коньячок успокоил самых стойких воинов. Брали его в качестве контрольной.

Вечер проходит в угаре. Начав глотать за армяно-российскую дружбу, постараемся не поменять эту тему. Жители Шоржи – почти все из них беженцы из Азербайджана – чрезвычайно нездорово относятся к Интернационалу.

  Пятое мая. Шоржа -  берег Севана напротив пос.Гехамасар. 55 км, 307 м – суммарного набора  высоты.
  Ночь провели в шикарном особняке. У всякого отдельная светлица с большущий постелью. Правда дом не отапливается( покуда). Холодно, аж пар изо рта идет. Да и воды в кране нет( также покуда). Воду в погребе набирали в ведёрко. А так – великолепие! Лепные потолки, ковры, перины, подушечки горкой. Двухэтажный дворец с прекрасным видом на Севан. Дом обрамляет металлический забор, а в углу участка умеренная конура-сортир.

Сегодня день отдыха. Ни огромных подъемов, ни экстремальных спусков. Да и беспогодица разгулялась. Даже охото открыться и сбросить шапку. Хотя быстро. Лишь солнце скроется за облака и опять необходимо забирать щели в одежде, нахлобучивать перчатки и шапку.

  Слева поблескивают воды большого Кавказского озера, справа возвышенность жд ветки. За насыпью горы. То тут, то там попадаются пещеры. Здесь очевидно жили люди. Буквально вчера. Ещё копоть от костров видна. Может существовать, пастырь пережидал дождик, может джигит стерег добычу. Самые высочайшие вершины покрыты белыми шапками. Белое на фоне голубого – наилучшее хитросплетение.

- Это случаем не Арарат? – допытывается Юра.
- Нет. До него км 100. И он на иной стороне озера.
- Так может вот это он?
- Хорошо, пусть станет Арарат.

Время обеда и пространство для него посодействовал избрать в один момент начавшийся дождь. Сосновый ивняк подвернулся очень впору. Ещё имеется сухие дровца, куща сосны охраняет от дождика. Я лежу на пенке и долею коврика помахиваю, поддерживая пламя. На возвышенности 1950 м на которой мы находимся, костер просит неизменного интереса. Только отвернешься, и он тут же потухнет.

Дождь кончился, стало совершенно тепло. У нас новенькая встречать – глотать охото. А магазинов работающих – ни 1-го. Но вот спереди зеленеет оазис – квадратная платформа окруженная пирамидальными тополями. Посреди источник и мертвый гранит. Стол, лавочки в тени. А кругом этого чуда – выгребная яма. Как же имеют все шансы люди поначалу пользоваться гостеприимством – попить родниковой воды, передохнуть в тени, а потом тут же ни отступая от стола нахезать?! Вы, бога, совершенно ох... ли!!?

Четыре ночи мы провели в домах. Пришла, в конце концов, пора пользоваться палатками, какие тягостным багажом телепаются в наших рюкзаках. Решили спать на сберегаю озера, вот лишь тропа почему-либо стала далее и далее воздерживаться от желанного берега.
Глянули карту. Есть разворот к озеру. Нужно лишь пострадать некоторое количество км. Опять-таки, в магазин нам необходимо.

Пос. Арегуни. Здесь, у магазина произошла наша 1-ая встреча с армянскими велосипедистами. Мы даже попросили ребят сфотографироваться на память с нами. Они это совершают с наслаждением.

В лавке меня завлекла большая бутыль коньяка. АРАРАТ 5*.
- И насколько в ней? – узнаю торговца.
- Да литра два наверное станет, – и подаёт её мне.
- Литр 750. Как раз нам хватит.
- Для что хватит? – уточняет Юра.
- Чтобы не налакаться хватит. И чтоб песен попеть также хватит.
( Цена бутылки 4500 драм –( 12$) – 100 рублей за 0, 5 л).

Берег Севана повстречал нас клекотом и иными одичавшими криками птичьего рынка. Десятки сероватых цапель снялись с воды и, расправив большие крылья, прошуршали подальше от пленённого нами пляжа. Лишь утки тихо отнеслись к гостям. Плавают, как как будто ничто не приключилось. Покрякивают, ныряют.
Когда стемнело, птицы замолчали. И тут начался лягушачий концерт. Мы не сумели погаситься и грянули свои песни. Долго, ох и продолжительно мы и лягушки перекрикивали друг друга. Но ляги оказались упрямее. Посрамленные ложимся дремать. А квакушки напевают нам колыбельную: Квааа-Квваа-Ква.

  Шестое мая. Берег Севана напротив пос.Гехамасар – Арцванист -     Мартуни – Норатус. 82 км, 187 м суммарного подъема.

   С первыми лучиками солнца зазвенели, защебетали крылатые певцы. С всякой минуткой делается все более соучастников концерта. И как не кутай голову в спальный мешок, как ни затыкай уши, все же доводиться погаситься и стать. Ну, какой-никакой значение жмурить глаза и делать вид, что дремлешь?

Откушав утреннюю кашку и напишись кофею, медлительно выдвигаемся на навстречу с красивым. Снова беспогодица шалит нас. Прохладно, но но несмотря на все вышесказанное безоблачно. Дорога – раздолбаная огрунтовка уперлась в горизонт. Редкая машинка пропылит мимо. Только клики пичуг услаждают наш слух.

От пос. Цовак начался красивый асфальт. Федеральная дорога М-10. Ехать одно наслаждение. Зеленые поля, радостные речки спешащие смешаться с Севаном, птичьи рынки по берегам. В селе Арцванист сворачиваем с трассы. Путеводитель " Армения " рекомендует побывать местную достопамятность – обитель Ваневанк( 903г).
- Барэв дзез. До монастыря далековато?
- Прямо езжайте, потом вправо, позже влево. А уж там спросите.

  После бессчетных блицопросов, сделав сотку поворотов и совсем растеряв друзей, я остался с Мишаней.
- Странно, куда они все запропастились?
- Если захочут. То отыщут. Мы же отыскали.
Последний кусок пути – довольно унавоженная улочка. Тетки совершают из навоза лепешки – кизяки и выкладывают их сушиться на солнце.
- Нелегка тропа к храму, - пытаюсь поюморить.

Неожиданно за еще одним поворотом на зеленоватой лужайке в окружении расцветающих вишневых деревьев показывается обитель. Перед монастырем на бревне посиживает бабушка, пасёт овец.
- Барэв, бабуля.
- Барэв, Барэв, - бабуля пожимает мне руки, усмехается беззубым ртом. Сказать нам особенно нечего, но махнуться позитивными чувствами сам Бог повелел.

Внутри пламенеют свечки, озаряют аскетичную обстановку. Темные камешки с вырезанными крестами, нацарапанные на стенках мольбы. Ни 1-го служителя. Кто зажег свечки, кто подмел полы? Каким чудом поддерживаются наиболее тыщи лет эти местечковые армянские церкви? Без средств, без помощи страны, без верующих.

Нам с Мишей Ваневанк чрезвычайно приглянулся. Место примечательное. Монастырь спрятался в ложбине меж 2-ух скал. Перед входом ровненькая зеленоватая платформа, кругом расцветающие сады, а в ста метрах журчит бесцветная горная река. По берегам реки желтоватые, красноватые, голубые и малиновые цветочки. А на розовом кустику черешни заливается соловей.

Своих друзей мы нашли на обратном пути. У магазина посиживают. Услаждают желудки Сникерсом, запивают минералкой.
- Ну как, нашли обитель?
- А как же! Ищущий да обрящет.

Город Мартуни. Желудки объединяет от голода. Потыкавшись туда-сюда, нашли благородный ресторанчик. Естественно обожрались. Так постоянно проистекает, когда голодным заказываешь еду.

В Мартуни также имеются монументы – древняя базилика, античное кладбище и караван-сарай. Но мы отяжелели, и обходимся только наружным осмотром. То бишь проезжаем мимо на маленькой скорости.

Сегодняшний день элементарно изобилует впечатлениями. Мои друзья, опасаясь пресытится, даже пропускают некие из них. Я же остановился у кладбища на сберегаю Севана. Какие великолепные хачкары! На зеленоватом лугу раскиданы оранжевые, темные, сероватые в крапинку надгробия. Кладбище нависает над серебрящимся озером. А сверху голубое пресинее небо. Я тридцать минут не могу выйти отседова. То постою полюбуюсь озером, то начну снимать, то опять замру.

   Последний на сейчас цивилизованный предмет – кладбище Норатуса. * " Но самая основная достопамятность, из-за которой умышленно приезжают в Норатус – лес хачкаров ". Путеводитель " Армения ".
Воистину так. Кладбище большущее. Тысячи раскрашенных порой надгробий, сотки замысловатых сюжетов замерших на века в кремне. А ещё 10-ки путешественников бродящих по " бору хачкар ".

На ночлег остановились в сосновом бору на сберегаю Севана в нескольких километрах от Норатуса. Лес и сберегал загажен до предела. Чтобы накопить воды из озера, необходимо разделить флотилию прибитых к сберегаю пластмассовых бутылок.

В путеводителе имеется строка армянского стихотворца Аветика Исаакяна: " Севан так прекрасен, что человеку охото в нем потонуть ". Это очевидно было произнесено до изобретения пластика. Сегодня в нем охото кое-кого потопить.

Отмечу, что мы собственный сор возим с собой 10-ки км, покуда не встретим помойку. Так, по-моему, обязан действовать хоть какой человек любящий к природе.

На ужин были раки. Два килограмма усатых и колющихся членистоногих.

  Седьмое мая. Норатус – Айриванк - Абовян. 91,5 км, 437 м суммарного набора высоты.

Целый день вкручиваем. Лишь время от времени делаем паузы, чтоб полюбоваться озером, побывать многознаменательный предмет или элементарно запрятаться от дождика.

Первая приостановка у маленький церкви селения Айриванк. Церковь стоит на горе, возвышающейся над озером. Как застывшие на карауле бойцы ее охраняют разнокалиберные хачкары. А дерзкие овцы тихо пасутся напрямик на кладбище. Место обалденное, да и с погодой подфартило. Столько хороших снимков вышло.

  Сразу за Айриванком располагаться селение Бердкунк, тут мы пытаемся найти " развалины гигантской цитадели ". Здоровенных камешков тут хватает. Но какие из них развалины цитадели?
- Да тут всюду гигантские цитадели, - разводит руками Николай.
И тут в переулочке я вижу истинные " гигантские " руины. Явно разгадываемая стенка из больших неотесанных бульников, вблизи припаркованы оранжевые Жигули, тут же группа занятых разговором мужиков. И всю картину перечеркивает веревочка с шатающимся на ветру бельем. Я добываю фотоаппарат, кладу велик, хожу туда, хожу сюда, охаю и убираю фотоаппарат, поднимаю велик, плюю на пыльную путь и уезжаю.

Перед тем как оставить Севан и приступить спуск в Араратскую равнину я погрузился в озере. Вода не элементарно прохладная – холодная. Зато ощущаешь себя как опосля проруби. Помолодевшим. О!

  Прямая тропа на трассу Севан-Ереван закрыта. Нужно ездить чрез Лчашен. Эти некоторое количество км запомнятся навечно. Разбитый серпантин, оживленное перемещение, пылища и неизменное эмоция угрозы. Что же тебя ожидает за поворотом? На самом деле ничто ужасного. Водители чрезвычайно аккуратненько ездят. Никто никого не подрезает, никто никуда не торопится и не психует.

Мы полагались, что тропа от Севана станет плавненько ретироваться книзу. Ведь отличалка отметок более 1000 метров.( На Севане 1950, а в Ереване 900). Но не всё так элементарно. До самого Раздана вышина и не задумывается изменяться. Вернее так, то мы утрачиваем вышину, то опять затеваем ее вербовать. И так до бесконечности. На крайний( кто же знал) взлет карабкаемся пешкодралом. Силы на финале. А поднявшись, замираем в восторге – спереди многокилометровый спуск, аж до самого Еревана.
- Ребята, основное не перескочить Абовян.

Дело в том, что завтра мы намереваемся в Гарни и Гегард, и потому нам совсем не необходимо утрачивать всю набранную вышину. Если мы перескочим до Еревана, то завтра нам будет необходимо накопить бесполезные 500 метров по вертикали.

Девять км постоянного спуска по федеральному шоссе – одно из самых ярчайших событий похода. Несемся по роскошной двухметровой полосе сохранности. Пробуем наслаждаться панорамой - раскрывающейся как цветочек равниной. Страшно, лучше глядеть под колеса.
А это что за хрен?! Жуткий звенящий грузовик. Бедолага не может ездить скоро, опасается высыпаться. Тормозит?! Ах, пес, куда ты на нашу полосу забираешься?! ныне нам приходится замедлять.
- Освободил. Ну, кто 1-ый? Давай, Колька!
Наконец обгоняем этот " Ужас на колесах ".
У меня какое-то эмоция дискомфорта. Что-то я запамятовал. Блин! Да я же шлем не надел! Он сзаду на велорюкзаке шатается. Ох, ну и дурак! Ладно, становиться поздненько. Да и значения нет, вон он Абовян уже показался.

В Абовяне поселились в шикарной отеле – " Натриум ".( А может не так он именовался. Никто не запомнил). У нас два гостиница по 10000 драм( 26$). Дорого, но но несмотря на все вышесказанное какой-никакой удобство! Горячая влага, шампунь, мыло, ужин в номер, коньячок без наценки.